Здравия всем любителям садоводства!
Многим полюбилась метельчатая гортензия с её разными по окрасу и виду цветами, но не всегда есть возможность приобрести саженец этого красивого кустарника по различным причинам. Со мной поделилась моя знакомая агроном своим опытом укоренения черенков Метельчатой гортензии, за что я ей очень благодарна.
И поскольку у меня такой гортензии нет, то я старательно записывала все нюансы способов укоренения черенков.
Вот что у меня получилось.
Совсем нетрудно вырастить у себя понравившийся вам сорт гортензии — достаточно всего лишь попросить один вызревший побег у кого-либо (родственников, друзей, соседей). Помните, что делением куста, т.е. делением корня, метельчатая гортензия не размножается, т.к. все побеги этого растения идут от одного корня — возможно лишь размножение черенкованием (только древовидную гортензию можно и делить частями корня, и черенковать).
Подготовка тары для черенков
Моя знакомая агроном посоветовала подготовить для посадки черенков бутыль на 5-6 л: разрезать тару пополам, сделав в дне 8-10 немаленьких отверстий для оттока воды. Емкость следует заполнить рыхлой смесью торфа, плодородной земли и вермикулита (чаще всего проблемы с укоренением черенков возникают именно из-за слишком плотного грунта и его переувлажнения).
Хотя иногда она черенкует растения и в горшки.
В подготовленный грунт необходимо добавить таблетки «Глиокладина» (в процессе полива таблетки растворятся).
Немного об этом препарате:
Средство от болезней «Глиокладин» – биологический фунгицид, предназначенный для борьбы с корневыми гнилями и фитофторозом. Механизм воздействия связан со способностью спор грибковой культуры препарата активно разрастаться в грунте, подавляя развитие болезнетворных микроорганизмов. «Глиокладин» способен
восстанавливать полезную микрофлору грунта.
Преимущества препарата «Глиокладин» такие:
— не вызывает резистентности болезнетворных микроорганизмов;
— безопасен для теплокровных животных, насекомых;
— имеет удобную форму выпуска;
— прост в использовании;
— доступная цена (100 табл. 90-150 руб.; выпускается и в виде порошка).
Лучше всего брать черенки с гортензии в период бутонизации или цветения: это должен быть побег, на котором только начали формироваться бутоны.
До конца тёплого сезона черенки успеют укорениться и окрепнуть. А уже весной можно будет высадить молодые растения на свободное место. Черенки некоторых неприхотливых сортов можно сразу высадить в грунт в тенистом месте, накрыв пластиковыми бутылками, под которыми молодые растения прекрасно перезимуют. Можно укоренить в уголке теплицы, что тоже будет хорошим местом для приживания черенков.
Можно и в доме держать ёмкость с посаженными черенками, но важно, чтобы в помещении было не сухо и не жарко, а t была бы не выше +20, но в зимнее время для уже укоренившихся черенков достаточно будет t 0+5 или даже немного ниже 0 и очень редкий и не обильный полив при положительной температуре воздуха, а если будете сохранять укоренённые черенки при небольшом минусе,то и полива не потребуется (просто следите за почвой, чтобы она не пересохла, и сильно не промёрзла), и чтобы черенки не пошли в активный рост до наступления тёплой весенней погоды.
Подготовка черенков
Черенковать гортензию несложно, но если вы делаете это впервые, лучше посадить несколько черенков на тот случай, если что-то пойдет не так и укорениться смогут не все из них. Вызревший и не слишком тонкий побег нужно срезать с той стороны куста, которая лучше освещается солнцем. Поскольку черенкам потребуется питание, а корней у них пока нет, то первое время они будут потреблять ресурсы, накопленные в собственных тканях — вот поэтому к выбору побега лучше подходить ответственно.
Отделять побег от ветки нужно у самого его основания, а если у вас получится оторвать его вместе с пяточкой, это еще лучше: на таком побеге корни отрастают быстрее.
Затем побег нужно разделить на черенки — делать это лучше снизу.
Самые нижние листья следует удалить, а поскольку междоузлие над ними очень короткое, придется удалить еще одну пару листьев. Третью пару листьев необходимо оставить и обрезать побег на 5 мм выше черешков — это и будет первым черенком (осталось только укоротить оба листа черенка наполовину, чтобы сократить испарение из них влаги).
При посадке нужно заглубить в почву два нижних узла черенка. Из них будут расти корни, а потом, возможно, и побеги.
Верхушка побега обычно ещё зеленая, а это значит, что почки на ней незрелые, и для укоренения она не годится. Из этого следует, что из одного побега можно получить материал всего для 2-3 черенков с двумя парами листьев. Срез необходимо делать на 5-7 мм выше верхней пары листьев, а второй – через 5-7 мм от нижнего узла (помнить надо, что нижнюю пару листьев необходимо удалять, а верхнюю – укорачивать наполовину).
Посадка черенков
Про подготовку ёмкости для укоренения черенков в начале публикации уже написано.
Верхней частью бутыли необходимо укрыть посадки черенков, которые посажены в нижнюю часть тары, и чтобы импровизированный парничок получился герметичным, следует сделать по всему нижнему краю верхушки бутыли продольные надрезы длиной 4-5 мм — такое укрытие будет лучшим.
Проделав в субстрате углубления, черенки вставить в эти отверстия грунта, обжать его вокруг растений и обильно полить субстрат отстоянной водой.
Благодаря прорезям верхушка бутыли очень плотно надевается на нижнюю половину бутыли с черенками. Парничок следует установить в тенистое место. При высокой t, или если в бутыли-парничке соберется много конденсата, то необходимо отвинтить и на время снять с верхушки конструкции крышечку.
Осенью всю эту конструкцию с укоренившимися черенками можно прикопать под теми растениями, которые вы на зиму укрываете спанбондом или в парнике (или оставить в помещении, о чём уже подробно было рассказано).
УСПЕХОВ ВАМ В ОПЫТЕ ЧЕРЕНКОВАНИЯ и КРАСИВЫХ РАСТЕНИЙ НА УЧАСТКЕ!
(Соавтор сайта Татьяна)
